Осіння пора найбільш сприяє посадці багаторічників в умовах клімату з помірними і м'якими зимами. Цей період триває майже 2-х місяця, але температура ґрунту залишається практично незмінною – 12-16о С. При цьому сонячна активність залишається достатньо великою, а повітря насичене вологою. Земля хоч і мокра, однак вода не застоюється – поверхню активно обдуває свіжий вітерець. Навіть жовтневі нічні заморозки на ґрунті принесуть рослинам користь: їх коріння, що знаходиться у відносному теплі, й надалі розвиватимуться, а бруньки що засинають, припинять споживання. Поживні речовини, які забезпечують життєздатність троянд, продовжуватимуть накопичуватися у стеблі.
Технологія посадки троянд
Троянди досить витривалі рослини, більшість їх видів й сортів добре приймається. Однак в цій справі, як і в будь-якій іншій, існують свої нюанси та особливості. Про тонкощі посадки троянд й написана ця стаття.
Замочування або опудрювання рослин біостимуляторами
Відомо, що трояндам достатньо 4-х тижнів, щоб адаптуватися до нових умов та добре вкоренитися. Але якщо традиційну технологію щодо підготовки саджанців доповнити одним секретним прийомом, цей термін можна скоротити до 2-х тижнів. Новація полягає в тому, що рослину перед посадкою слід обробити біостимулятором росту кореневої системи.
Біостимулятори – це аналоги природних регуляторів росту, клас речовин на основі індолу. Обробка рослин стимуляторами росту сприяє формуванню каллуса – регенеруючої тканини.
Найбільш популярними сполуками є Корневін та гетероауксин. Корневин зазвичай використовують для опудрювання підземної частини рослин, у разі контакту з ґрунтом ця речовина перетворюється в гетероауксин.
Безпосередньо гетероауксин використовують у вигляді розчинів:
- спочатку 1 таблетку розводять у 10 мл спирту (речовина не розчиняються у воді);
- потім 1 мл спиртового розчину розводять у 1 літрі води.
Саджанці троянди перед посадкою витримують в такому розчині протягом 24 годин.
При роботі зі стимуляторами росту слід дотримуватися точних норм дозування: в разі перевищення концентрації ці хімічні сполуки стають інгібіторами – речовинами, що пригнічують розвиток біопроцесів.
Підготовка лунок
Глибина ям залежить від типу гранту. Троянди люблять поживні слабокислі суглинки, тому у чорноземній зоні лунки копають маленькі – близька 40х40 см. Готові ями заповнюють сумішшю перегною та садового ґрунту, а потім добре поливають.
Важлива річ, якій слід приділити увагу – інтервал посадки. Розріджений розарій має розчаровує. До того ж за таким квітником важче доглядати – треба чимось заповнювати порожнечі, регулярно видаляти бур'яни та часто поливати, бо грунт швидко пересихає. Наводимо орієнтовні відстані між лунками:
- для в'юнких троянд – 1 м;
- для низькорослих квітів і флорибунда – 0,3 м;
- для чайно-гібридних – 0,5-0,7 м.
Попередня нормалізація ґрунту
Слід зауважити, що в більшості регіонів ґрунти мало придатні для вирощування троянд, тому їх треба попередньо готувати.
- Спочатку ділянку слід удобрити перегноєм або дозрілим компостом (близька 1 відра на м2), та торфом (1 відро).
- Через два тижні слід внести мінералку – 15 г подвійного суперфосфату на кожен кв. метр, та кісткову муку – 30 г.
- Ще через два тижні (приблизно через місяць з терміну початку підготовки) майбутню плантацію слід перекопати.
- Після перекопування готують яму глибиною 1,2 м та шириною півметра.
- На дно укладають: шар керамзиту або щебеню глибиною 20-30 см – у якості дренажу; суміш садової, листяної землі і перегною в пропорції 1: 1, глибиною 40-60 см; шар ґрунту, знятого з поверхні – 20 см.
- Плантацію поливають і залишають на один – два тижні.
Закладка розарію
Визначте, до якого типу належить саджанець. Він може бути кореневласним або прищепленим. Окулірувана троянда має характерне потовщення біля основи стебла. Такі саджанці зазвичай краще приживаються, бо корінь шипшини, на якому зроблено щеплення, відрізняється життєздатністю. Однак на підщепі можуть розвитися материнські «дикі» бруньки, тому слід уважно оглянути низ стебла та обломити їх.
- Гострим ножем або секатором треба відрізати хворі коріння до білого тіла. При цьому опорну пластину ножиць слід приставляти до частини, яка видаляється з рослини.
- Сформуйте дві сильних здорових пагони, укоротить їх до довжини 30 см. Рези робіть над зовнішньою брунькою. На одному пагоні бажано залишити два листа.
- Помістіть коріння саджанця в сметанооподібну бовтанку, що складена з 3-х частин глини, 1-й частині гною та води.
- Зробіть в ямі горбок, поставте на нього рослину, розправте коріння. Місце щеплення слід розмістити на 3-5 см нижче рівня грунту. Якщо троянда кореневласна, посадіть її на 2-3 см нижче, ніж вона росла в дитсадку або розпліднику.
- Присипте саджанець землею – шаром 10 см та полийте. Злегка підтягніть стебло, порожнечі, що з’явилися, знову заповнюєте ґрунтом. Згребіть грунт в лунку, заповніть її до нульової позначки і долонями обіжміть, придавіть землею.
- Засипте яму.
- В’юнкі, високорослі троянди слід заглиблювати дещо глибше – майже на 8 см. Поруч з ними рекомендуємо установити опору, інакше доросла рослина обломиться під вагою пишної крони.
Догляд після посадки
Рослини відразу ж підгортають шаром ґрунту товщиною 30 см. У подальшому, при настанні справжніх холодів, рослини утеплюють ретельніше. Визнано, що найкращим теплозберігаючим засобом є ялинкове або соснове гілля: під ним рослина не випріває, хвоя, що перегнила, підкислює ґрунт. Можна використовувати солому або листя, однак у цьому випадку навколо рослини слід спорудити каркас з плівкою, а вже навколо нього укладати утеплювач.
Навесні мульчу прибирають, спалюють, землю від кущів відгортають. Коли з'являться перші червневі квітки, обов'язково видаляють.
